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Jun 12, 2023

Una startup giapponese sta utilizzando la biotecnologia per produrre una moda più ecologica

Le modelle hanno silhouette moderne e sfoggiano espressioni minacciose nei loro abiti eleganti e monocromatici. Fanno scivolare le mani misteriosamente e bruciano davanti alla telecamera. Intervallate sono immagini di iceberg.

Le modelle hanno silhouette moderne e sfoggiano espressioni minacciose nei loro abiti eleganti e monocromatici. Fanno scivolare le mani misteriosamente e bruciano davanti alla telecamera. Intervallate sono immagini di iceberg.

La campagna che promuove le offerte di Goldwin e Spiber somiglia molto a qualsiasi altro pezzo di pubblicità di moda, ma uno sguardo più attento e le descrizioni dei materiali “preparati” offrono un suggerimento sulle sue differenze.

La partnership tra Goldwin, produttore di abbigliamento sportivo, e Spiber, azienda biotecnologica con sede nella prefettura di Yamagata, è una delle numerose collaborazioni tra il settore della moda e quello delle biotecnologie volte a ridurre il massiccio impatto ambientale del primo.

Un gruppo di scienziati e pionieri della tecnologia della moda guarda sempre più alla natura alla ricerca di indizi su come sviluppare materiali che possano essere scomposti e riutilizzati più facilmente e mitigare i danni ambientali. Dallo sviluppo di lieviti e batteri alla colorazione dei tessuti, alle fibre coltivate in laboratorio derivate dalle alghe e all'ispirazione dalla struttura di funghi e ragnatele, gli intricati modelli e le proteine ​​presenti nei materiali organici rimangono fonte di meraviglia, anche per chi è esperto in materia. l’utilizzo di una tecnologia così all’avanguardia.

Allo stesso tempo, l’industria della moda è sotto una crescente pressione per innovare e trovare alternative sostenibili al fine di ridurre al minimo il proprio impatto ambientale: anche il taglio dei modelli è diventato più strategico poiché i designer cercano di ridurre gli sprechi cumulativi.

I dati del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente e della Ellen MacArthur Foundation, un’organizzazione no-profit con sede nel Regno Unito focalizzata sul riutilizzo dei prodotti, mostrano che circa il 20% delle acque reflue in tutto il mondo deriva dalla tintura e dal trattamento dei tessuti, e che l’industria della moda nel suo complesso utilizza 93 miliardi di metri cubi di acqua. acqua ogni anno, che rappresenta il 4% del prelievo globale di acqua dolce.

E c’è anche un impatto sul cambiamento climatico, con stime delle emissioni del settore che vanno dal 2% del totale annuo globale, secondo l’Apparel Impact Institute, al 10% calcolato dall’UNEP e dalla Ellen MacArthur Foundation – quest’ultima mettendo l’impatto della moda impatto superiore a quello dei voli internazionali e del trasporto marittimo messi insieme.

Le fibre a base plastica come il nylon, l’acrilico e il poliestere sono entrambe ad alta intensità energetica, con la loro produzione che fa aumentare le emissioni, e sono anche i principali contributori delle microfibre plastiche trovate negli oceani – un’area di crescente preoccupazione per gli scienziati.

A sperare di invertire la tendenza è la giapponese Spiber, una rara startup “unicorno” nel paese. Negli ultimi anni, l’azienda, che produce materiali filati simili al cashmere attraverso fibre coltivate in laboratorio e di origine vegetale che subiscono un processo di fermentazione microbica – o produzione di birra –, ha lavorato con diverse aziende, con collaboratori tra cui il marchio di moda giapponese di lusso Sacai e California -con sede a Ron Herman.

Spiber è una combinazione di "fibra" e "ragno", con il marchio che originariamente si ispirava alle ragnatele quando fu fondato nel 2007. I fondatori dell'azienda si avventurarono a catturare ragni e analizzare il loro DNA come parte di uno sforzo per replicare i geni della seta dei ragni e vedere se i microbi potrebbero riprodurre la seta del ragno.

L'offerta dell'azienda, che chiama Brewed Protein, è ora fondamentalmente diversa dopo che si è scoperto che gli indumenti realizzati con proteine ​​della seta di ragno si restringono drasticamente, una qualità condivisa con le vere ragnatele.

“Ciò che stiamo realizzando oggi non è seta di ragno. Non è uguale a qualsiasi materiale naturale”, afferma Kenji Higashi, vicepresidente esecutivo per lo sviluppo aziendale, le vendite e la sostenibilità.

Rispetto al cashmere originario della Mongolia, le fibre Brewed Protein di Spiber utilizzano il 94% in meno di acqua e contribuiscono al 97% in meno di danni all’habitat, secondo il rapporto sull’impatto sulla sostenibilità del 2022 dell’azienda, che ha anche rilevato che i loro prodotti hanno meno emissioni di carbonio associate. Ma il rapporto ha anche scoperto che Spiber ha contribuito a un “maggiore impatto ambientale in alcune altre aree rispetto a prodotti equivalenti di derivazione animale”, anche in termini di elettricità e consumo di prodotti petroliferi, che l’azienda afferma di stare cercando di affrontare.